王家衛說過,太極有“十年開一宗”的講法,是說十年就可以成為一個宗師,但要成為“一代宗師”,必需經驗三個階段:
1. 見本身;影片中章子怡說的“不迷不立室”
2. 見天地;就是內心要裝得下天下
3. 見眾生;就是要把學過的對象回饋眾生
中國打扮行業一連成長下去,將來必然會呈現“宗師”級品牌,2016年他們已經在路上剛毅前行,之以是強項,是他們在“見本身”的階段,清楚的知道本身是誰,在“見天地”的時辰又知作別人是誰;
早年,打扮行業老大吃肉,老二喝湯,老三老四啃骨頭,“品牌階層”理解,難以超過,2016年中國打扮進入"顧主中心化"期間,有些小個子也有肉吃,“巨嬰”一樣的大塊頭卻連湯都喝不上,階級被沖破,你很難搞清晰某個品牌他算老幾;
接下來以傍觀者的角度,胡侃一下2016年打扮行業中的天地。交情提示:以下概念與數據并非100%嚴謹,僅提供一種看題目的角度
一、“都市化歷程”下的打扮行業
GDP增添從10%降落到6.6%,打扮行業越來越難? NO,以中國和日本的都市化率做比擬:
1. 日本人1.259億,都市化率92%,1.158億人糊口在都市,優衣庫(需求面積:1800-2000平方米)在日本開店831家,均勻5328萬人民幣/店;
2. 中國人13.678億,都市化率56%,7.66億人糊口在都市,中國可以開幾多家優衣庫?
按都市生齒比例算是5497家優衣庫,這正是日本首富柳井正猖獗擴張中國市場的基礎緣故起因;
都市化率每年1%的中國打扮行業,2016年產生了什么呢? 5個要害詞:貶價、關店、迭代、收購和擴張;
A.貶價
1.海外品牌貶價;ZARA(需求面積:1000-2500平方米)在2015年底低落吊牌價30%,H&M等緊隨厥后,就連高冷的無印良品也不得不貶價;
2.新品牌低訂價;新品牌倍率多在5倍閣下,這比早年7~10倍低了不少,本錢100元產物,早年標價699~999元,此刻也許499元,這就是所謂的性價比;
雖然了,貶價潮中也有另類,優衣庫和OYSHO逆勢提價,前者疑似在為副牌GU讓路,后者則也許與“被動開店速渡過快”有關;
B. 關店
1.國際品牌關店;Zegna關店15家、Prada關店4家、Burberry關店5家、LV關店2家、瑪莎關店10家退出中國......刷臉期間宣告竣事;
2.海內老牌關店;百麗、達芙妮、波司登等品牌2016年關店均高出500家,李寧也稀有目不小的關店,“巨嬰”,說得就是你們;
D.收購
1.收購海外品牌;打扮品牌上市后,靠并購品牌維持增添,好比說歌力思收了Laurel、IRO、Ed Hardy;以及被人說是“蛇吞象”的維格娜絲收購小熊維尼;
2.收購海內品牌;Koradior珂萊蒂爾收購CADIDL卡迪黛爾;
E.擴張
1.海外公共品牌;優衣庫、ZARA、H&M等海外優越品牌2016擴張速率雖有所放慢,帶著副線品牌一路擴張中國市場的主旋律一向沒變;
2.海內公共品牌;海瀾之家2016年開店972家,這個開法,預計只有萬達廣場可以與之媲美了;
3.新興公共品牌;新品牌一年開店過百家的也有,如EIMICHS艾蜜雪等;
綜上所述,2016年擴張的品牌,泛起一個共性——處事“中低收入者”顧主群,這正是“都市化歷程”新住民的典范特性,幾句話總結:
1.新住民進城,他們的衣食娛樂發動公共品牌與購物中心雙雙增添;
2.購物中心崛起,導致中高端品牌顧主分流,加速傳統百貨闌珊;
3.品牌顧主分流,爭搶客源導致顧主祈望值越來越高,更難侍候;
4.顧主祈望升高,迫使品牌向專業零售轉型;
二、"新零售"下的"品牌天下"
馬云老師玩了個新觀念——新零售,引來業界猖獗解讀,"新零售"只是個名詞,叫"新零售"或"真零售"都不重要,森林照舊那片森林,我只體諒活潑其間的"動物"們.
1.跑偏的優衣庫
跑偏之1——忘了初心;優衣庫從最早“提供自制的高性價比公共打扮”,到此刻的猖獗追逐“天下第一”,反觀ZARA則一向在“為事變女性提供時尚衣飾”;
叔本華曾經曰過:決心追求的對象,或者終生得不到;而你未曾等候的光輝燦爛,反而會在你的淡泊從容中不期而至;前半句送給優衣庫,后半句得當ZARA......
跑偏之2——逆勢提價;優衣庫2016年提價,應該和副牌GU進入中國有關,優衣庫提價后,可以和GU形成價差,錯開顧主群,相同的工作,歐時力與5+也干過,不外是錯開色調,歐時力淺淡,5+艷麗;
究竟早已證明,中國顧主這么多,是可以容得下雙子星品牌的,如ONLY和VERO MODA,以及OPPO和VIVO,都是在同客群中雙星閃灼,以是GU和優衣庫完全可以走O&V之路;
2.中國版UNIQLO優衣庫會是誰?
優衣庫以均勻900平方米面積,拿下5000萬/年的單店業績,源于中國市場險些沒有竟爭敵手,未來最有也許成為“中國版優衣庫”的品牌有兩個——海瀾之家和森馬;
海瀾之家和森馬都可以算得上根基款品牌,并且都和優衣庫曾經的某個階段相似,兩者只必要在品類長舉辦擴充,就會和優衣庫更近了;
前幾天在伴侶圈看到森馬2000平米新店的照片, 濃濃的ZARA味,感受森馬有點跑偏了,ZARA不是美邦的將來,同樣也不是森馬的將來;
海瀾之家,就看你的了。。。你的了。。。
3.ZARA與H&M可駭之處
許多人以為ZARA的可駭之處,在于他們強盛的供給鏈快速回響體系,我不敢茍同, 假如將ZARA的供給鏈和你的品牌無縫對接,連飛機也給你,而你的品牌,在世界店肆販賣很慢,你供給鏈再快又有毛用呢?
ZARA與H&M真正的可駭之處在于:產物販賣速率極快
為何會快呢? 一是顧主想買什么,他就賣什么;二是顧主想什么價值,他就有什么價值;這種思緒,買賣永久都好做,這才是他們占穩天下第一和天下第二的基礎緣故起因;
假如你的品牌,天天賣出100萬件產物,你也可以搭建相同于ZARA和H&M的供給鏈系統,別把邏輯搞反了!
4.中國版ZARA會是誰?
中國版ZARA會是誰? 許多人以為會是UR,由于UR最像ZARA,呵呵,長得像明星,并不代表會成為明星,你見過哪個明星的仿照者成為明星了嗎? 聲明一下,我并不是黑UR,我買過UR產物比ZARA還多;
長得太像ZARA才是UR最致命的短板,進修小心的最高地步,是“神似而形不似”,好比說Marisfrolg瑪絲菲爾之于MaxMara,以及PEACEBIRD平靜鳥之于ZARA;
假如將PEACEBIRD平靜鳥男裝、女裝、兒童裝等4~5個品牌開在一家2~3層樓的大店里,和ZARA的MAN、WOMEN、BASIC、KIDS、TRF像不像?
也許你會質疑PEACEBIRD平靜鳥與ZARA的價值差別,呵呵,吊牌價,那照舊題目嗎?
5.凡客還能回身嗎?
中國打扮行業每年新增庫存200億件閣下,是必要“去產能”的重點行業之一,別看奧特萊斯越開越多,天貓雙11屢破記載,唯品會方興未艾,卻依然辦理不了中國打扮行業的庫存題目;
唯品會的樂成,正是靠庫存,唯品會辦理的是庫存深度,在中國打扮行業庫存比例中,占比很是之小,辦理庫存寬度與動態均衡,才氣辦理整個打扮行業的產能過剩;