繼收購德國女裝品牌Laurèl、美國輕奢品牌Ed Hardy、法國計劃師休閑品牌IRO后,深圳歌力思衣飾股份有限公司再度脫手,以3700萬拿下美國華裔計劃師品牌VIVIENNE TAM中國大陸運營權(quán)。

　　8月8日,深圳歌力思衣飾股份有限公司與薇薇安譚時裝有限公司的股東Peony Power Limited簽定了股權(quán)收購協(xié)議。VIVIENNE TAM產(chǎn)物涉及打扮、手袋、飾品、香水、鞋子等。

　　日前,歌力思團體董事長夏國新在雙方的宣布會上暗示,“我們之間有很深的信任度,這種相助基本很是平穩(wěn)。”

　　此次收購是夏國新所要構(gòu)建的“中國高級時裝團體”的一部分。

　　歌力思(603808.SH)自2015年4月22日上市以來,在成本市場行動幾回,從歐洲買到美國,是近兩年國內(nèi)打扮品牌在外洋“買買買”的活潑分子。外洋收購與自有品牌歌力思、線上品牌唯頌,起源成立起包圍多品類中高端打扮的品牌體系。

　　“大概外界認為歌力思速率較量快,但著實我們長短常守舊的,上市之前的二十年只做了一個品牌。”夏國新在接管21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時暗示,“上市前后是完全紛歧樣的平臺和邏輯,上市之前是用本日的錢做將來的工作,上市之后可以用將來的錢做本日的工作。只有充實操作成本市場平臺舉辦運作才有意義。”

　　已往十年,打扮財富并不是中資出海的常客,但跟著連年來國內(nèi)打扮行業(yè)辭別粗放增長,一連低迷及轉(zhuǎn)型壓力下,外洋并購正成為國內(nèi)企業(yè)尋找新增長點的機遇。

　　并購邏輯

　　收購VIVIENNE TAM后,歌力思為其籌劃的運營思緒是:將來該品牌定價估量與Laurèl品牌相當,計劃首要依托于VIVIENNE TAM本人及原有團隊,公司將配備計劃幫助團隊,并認真中國區(qū)渠道建樹及營銷等詳細運營事宜。

　　本年12月估量開設(shè)首家位于北京SKP的門店,來歲打算開設(shè)10余家直營門店。“思量到該品牌首要以直營模式開辟,估量前期仍有用度投入,但因該品牌已在國際具有較高知名度,且計劃團隊開支無需大量投入,該品牌的孵化用度整體估量少于Laurèl品牌。”公司方面稱。

　　歌力思的并購之路可以追溯到2015年。當年9月,歌力思上市后第一次脫手,收購德國高端女裝品牌Laurèl,擁有其在中國大陸區(qū)域獨立計劃權(quán)、出產(chǎn)權(quán)和銷售權(quán)。2016年4月,歌力思得到輕奢潮流品牌Ed Hardy 在中國大陸及港澳臺區(qū)域的品牌全部權(quán)。同年6月,歌力思與復(fù)星旗下基金聯(lián)手拿下IRO控股權(quán),2017年IRO進駐上海。

　　收購VIVIENNE TAM后,歌力思暗示將一連敦促團體國際化的設(shè)置和資源整合,拓展歌力思中國高級時裝團體的“國界”。

　　對付各個品牌之間的運營和整合,歌力思在回覆21世紀經(jīng)濟報道記者時暗示,“公司今朝運營的品牌除主品牌ELLASSAY是中國高端女裝外,其他同為國際化知名品牌,都是高端到輕奢檔位。從威風(fēng)凜凜氣魄上來說,VIVIENNE TAM在國際上被認可程度較高,有利于公司將來的名堂擴張。”

　　整合之外,歌力思今朝交出的后果也較量悅目。

　　2016年歌力思實現(xiàn)營業(yè)收入11.32億元,同比增長35.53%;扣非后凈利潤1.86億元,同比增長26.91%。2017年第一季度,實現(xiàn)營業(yè)收入3.40億元,同比增長88.37%,線下業(yè)務(wù)營收占整個主營業(yè)務(wù)收入的96.46%;凈利潤為6031.19萬元,同比增長153.15%。

　　收購的品牌中,Laurèl品牌2017年第一季度店肆數(shù)量增加并實現(xiàn)營業(yè)收入1859.64萬元,單一季度營收高出客歲整年營收的一半。

　　2016年度,Ed Hardy品牌運營主體唐利國際實現(xiàn)營業(yè)收入3.70億元,同比增長65.92%;實現(xiàn)凈利潤1.40億元,同比增長218.78%。

　　“這些投資的內(nèi)在邏輯是每一項都切合歌力思‘高級時裝品牌團體’的計謀,聚焦時裝規(guī)模和高端品牌。”夏國新對21世紀經(jīng)濟報道記者暗示,“以是我們沒有做奢侈品也沒有做公共品牌,做好計劃和處事,這是我們手段領(lǐng)域的工作。”

　　詳細來說,歌力思并購有五項原則:一是并購標的首創(chuàng)人和核心團隊值得信任;二是擬并購標的是否與公司現(xiàn)有品牌有明明協(xié)同性;三是標的核心打點團隊有獨立運營手段;四是標的核心品類業(yè)務(wù)有業(yè)績增長空間,有望成為地址規(guī)模的主導(dǎo);五是擬并購標的有公道的估值。

　　轉(zhuǎn)型之路

　　已往幾十年來,中國打扮市場經(jīng)驗了兩位數(shù)增長,逾越美國成為天下最大打扮市場,現(xiàn)時市值靠近3000億美元。

　　同時,由于外國品牌不絕進入,中國打扮品牌的龍頭職位受到了挑釁,市場份額被不絕腐蝕。中國市場排名前60名的品牌中,中國品牌的歸并份額在2016年下降到59%,低于2011年的64%。今朝的行業(yè)領(lǐng)先者首要是國際品牌,如優(yōu)衣庫、阿迪達斯、杰克瓊斯,占據(jù)了頭五名中的三個位置。

　　國產(chǎn)打扮的轉(zhuǎn)型之路一直看上去頗為艱巨,呈現(xiàn)了各式千般的打法。

　　“我仍然看好實體零售。”在此前一場陣容浩大的品牌進級計謀宣布會上,美邦衣飾首創(chuàng)人周成建暗示,將繼續(xù)調(diào)解渠道機關(guān),不只在一二線都市,更會在三至五線都市,慢慢推向種種購物中心等新興零售渠道。

　　更多的品牌商和零售商選擇在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上下工夫。據(jù)供應(yīng)鏈軟件商JDA與PwC宣布的陳訴顯示,78%的中國受訪零售高管暗示,來歲將繼續(xù)加大在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的投資。

　　尚有如歌力思、山東快意、七匹狼等品牌,開始將眼光投向外洋市場。2016年4月,山東快意以高出10億歐元的價值收購法國輕奢品牌SMCP團體的大都股權(quán),后者旗下Sandro、Maje和Claudie Perlot三大衣飾品牌因此成為“快意系”;國內(nèi)男裝品牌七匹狼克日公布以3.2億元投資計劃師品牌Karl Lagerfeld的中國運營實體,得到KLSH在大中華區(qū)域的商標使用權(quán),七匹狼方面暗示這將為其打開輕奢打扮規(guī)模的窗口,締造新的利潤點。

　　收購海外品牌似乎是今朝多家公司喜歡的打法之一,但怎樣完成與自有品牌的融合與晉升,從而形陳局限效應(yīng),依舊是各品牌面臨的困難。

　　夏國新暗示,在以前中國打扮行業(yè)粗放增長的市場環(huán)境下,賽馬圈地,只要開店就能賺錢,“但一旦銷售放緩,單店下滑,數(shù)量越大吃虧面大概也越大。以是近幾年我們沒有大力大舉擴張,而是不絕調(diào)解,業(yè)績首要來自于單店業(yè)績增長。”

　　在短期壓力下,“我看好中國打扮市場,消費進級在打扮方面尚有很大的增長潛力。”夏國新以為,中國企業(yè)一方面需要系統(tǒng)晉升自身品牌的影響力,一方面也需要通過外洋并購輔佐國內(nèi)企業(yè)引入優(yōu)質(zhì)的品牌和計劃資源。中國企業(yè)熟悉消費者、渠道和供應(yīng)鏈,同外洋品牌與運營履歷相團結(jié)結(jié)果好;從財務(wù)角度看,外洋成熟市場的資產(chǎn)估值相對國內(nèi)市場而言更為公道。

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