在中國市場，對可持續(xù)時尚沒做好準(zhǔn)備的或許是品牌，而不是消費者。

　　近年來，可持續(xù)時尚已經(jīng)成為全球服飾行業(yè)不容忽視的主要發(fā)展趨勢之一。這一概念最早源于“可持續(xù)發(fā)展”在全球經(jīng)濟問題討論中的提出和盛行，并由此被引入時尚話語體系，開始引發(fā)人們對服飾這一高耗能、勞動力密集產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展問題的探討。

　　隨著全球消費者意識覺醒，越來越多品牌開始順應(yīng)這一趨勢，奢侈品牌Gucci母公司開云早前發(fā)布了以可持續(xù)發(fā)展為落腳點的2025計劃，全球最大的奢侈品牌Louis Vuitton母公司LVMH也正與中央圣馬丁等院校開展可持續(xù)發(fā)展研究，并在集團節(jié)能減排方面簽訂相關(guān)承諾協(xié)議，以H&M為代表的快時尚品牌則開始通過回收舊衣、發(fā)布環(huán)保系列參與可持續(xù)時尚的實踐。

　　2009年，被譽為“時尚界達沃斯論壇”的哥本哈根時尚峰會Copenhagen Fashion Summit首次召開，邀請全球時尚行業(yè)主要決策制定者和意見領(lǐng)袖集中探討時尚相關(guān)的環(huán)境、社會及道德問題，已喚起越來越多品牌的關(guān)注。

　　由于自創(chuàng)立初便將討論方向?qū)��?zhǔn)行業(yè)的宏觀問題和市場主要參與者，該峰會被認為是可持續(xù)時尚議題的權(quán)威意見的集中地，也是近10年來可持續(xù)時尚的主要推動者。

　　同樣在2009年，由Livia Firth創(chuàng)立的可持續(xù)時尚機構(gòu)Eco-Age通過舉辦Green Carpet Award綠毯大獎的方式鼓勵可持續(xù)設(shè)計力量。與此同時，在2013年孟加拉國Rana Plaza拉納廣場工廠塌陷事故后創(chuàng)立的非盈利組織Fashion Revolution則通過發(fā)布年度時尚透明度指數(shù)報告等方式，在敦促服飾品牌改善供應(yīng)鏈透明度和勞工權(quán)益方面取得可觀效果。

　　但是在近10年的可持續(xù)時尚理念推廣過程中，作為全球時尚關(guān)鍵參與者的中國卻幾乎完全缺位。

　　過去20年間，中國在全球時尚行業(yè)的角色已經(jīng)完成了從生產(chǎn)力到消費力的漸變。起初，中國以廉價勞動力和低成本吸引服飾制造業(yè)轉(zhuǎn)移至東南沿海，人口紅利期過后，中國則從服飾制造大國變?yōu)橄�費力旺盛的關(guān)鍵市場。

　　據(jù)貝恩公司今年1月發(fā)布的報告顯示，2017年中國奢侈時尚銷售額達到人民幣1420億元約合220.7億美元，較2016年大漲約20%，創(chuàng)下自2011年以來最大增幅，也超過了出境旅游購物增長。目前中國消費者占到全球奢侈品市場銷售額的三分之一，隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，中國消費者消費著全球?qū)⒔?6%的奢侈品，其中境外消費占主導(dǎo)，占比約為77%。

　　國內(nèi)主流的觀點認為，中國服飾市場仍處于消費主義盛行期，消費者消費意愿強烈，但消費意識還不夠成熟。由于可持續(xù)時尚在一定程度上被認為是“反消費主義”的體現(xiàn)，因而推廣可持續(xù)時尚仍然為時尚早。不僅如此，從生產(chǎn)的角度看，很多國內(nèi)服飾品牌仍然處在粗放經(jīng)營階段，可持續(xù)發(fā)展的要求超出了其能力范圍。

　　而從傳播的角度看，中國時尚媒體由于發(fā)展時間較短且過快，又受到讀者閱讀習(xí)慣的快速變化影響，其傳播內(nèi)容缺乏深度，嚴(yán)重依賴明星文化，缺少對可持續(xù)時尚深入報道的媒介環(huán)境和內(nèi)容土壤。因此中國在國際可持續(xù)時尚討論中的缺席也有因可尋。

　　不過，剛剛于5月16日閉幕的2018年哥本哈根時尚峰會對于中國而言似乎預(yù)示著一些改變。

　　曾經(jīng)將《周末畫報》打造為中國最前衛(wèi)時尚刊物的主編葉曉薇(現(xiàn)代傳播集團時尚編輯總監(jiān)，yehyehyeh創(chuàng)辦人)在此次峰會主持了一場以中國可持續(xù)時尚為題的小組討論，邀請溢達集團中國零售部首席執(zhí)行官潘楚穎，鄂爾多斯集團品牌事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理戴塔娜，以及江南布衣集團投資與創(chuàng)新副總裁Robby Gu三位國內(nèi)主要服飾集團代表。

　　此次是葉曉薇第三年受邀發(fā)言，今年不僅是她首次主持小組討論，也是國內(nèi)服飾品牌第一次登上可持續(xù)時尚的國際討論平臺，這從某種程度上意味著國內(nèi)服飾品牌在可持續(xù)時尚方面已經(jīng)萌發(fā)意識并做出了初步實踐。

　　三個國內(nèi)服飾集團分別代表了中國市場三種不同類型的服飾品牌運作模式。

　　作為中國最大的高檔純棉襯衫生產(chǎn)商之一，溢達集團在中國、馬來西亞、越南、毛里求斯和斯里蘭卡設(shè)有工廠，為 Hugo Boss、Tommy Hilfiger等高端品牌供應(yīng)襯衫產(chǎn)品，也同時擁有PYE和十如仕等自有品牌，經(jīng)營領(lǐng)域從棉花種植，延伸到紡紗、織布、染整、制衣、出口和零售的全產(chǎn)業(yè)鏈，是當(dāng)前中國服飾行業(yè)供應(yīng)鏈現(xiàn)狀的典型代表。

　　相似地，義烏收購庫存布料，在中國家喻戶曉的30年歷史羊絨品牌鄂爾多斯同樣是從草場，羊種，收絨，最終到制衣的傳統(tǒng)羊絨垂直產(chǎn)業(yè)鏈集團，目前擁有4個針對不同細分客群的品牌，ERDOS、鄂爾多斯1980、1436和BLUE ERDOS。

　　江南布衣集團1997年在杭州成立，主要擁有5個服飾品牌，包括女裝 JNBY、男裝 CROQUIS 速寫、童裝 jnby by JNBY 和 Pomme de terre 蓬馬以及高端女裝less，集團還將觸角延伸至家居領(lǐng)域，先后創(chuàng)立了JNBY HOME和悖論集兩個家居品牌。

　　相對而言，溢達紡織更多地對接國際時尚產(chǎn)業(yè)鏈和奢侈品牌，在全球供應(yīng)鏈上積累了較多經(jīng)驗，面臨的挑戰(zhàn)來自于全球可持續(xù)時尚對供應(yīng)鏈生產(chǎn)環(huán)境、透明度和效率的更高要求。鄂爾多斯則代表了中國傳統(tǒng)的大眾品牌，被打上國民情懷烙印，側(cè)重于本土原料供應(yīng)和生產(chǎn)工藝，在國內(nèi)零售業(yè)和渠道建設(shè)方面經(jīng)驗深厚，當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)來自于傳統(tǒng)品牌的升級。江南布衣更多代表了新一代中國服飾品牌，以設(shè)計師品牌矩陣主攻小眾市場，更側(cè)重于產(chǎn)品的設(shè)計包裝，品牌形象的塑造，與消費者的互動等終端市場策略。

　　在中國多樣化的時尚服飾市場中，不同品牌的差異化立場顯然會對可持續(xù)時尚產(chǎn)生不同的解讀。

　　據(jù)潘楚穎介紹，“溢達集團對可持續(xù)發(fā)展的操作落足于改善氣候變暖和縮小財富差距。從2005年起，溢達集團的用水量和能源消耗已經(jīng)下降了超過50%，平均工人工資接近于中國醫(yī)療行業(yè)從業(yè)人員工資。”

　　該集團的可持續(xù)時尚實踐與當(dāng)前國際世界對大型制造商的主要期望基本一致，雖然較少地受中國市場影響，卻在當(dāng)前中國社會對可持續(xù)時尚單一的理解之外將勞工權(quán)益這一重要層面放在更加突出的位置。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)之外，溢達集團旗下新品牌十如仕專注制作不同個性化尺寸的白襯衫，主打反盲目潮流和過度消費的經(jīng)典風(fēng)格。

　　圖為溢達集團自有品牌十如仕其中一家門店

　　鄂爾多斯則希望在保證草場生態(tài)環(huán)保的基礎(chǔ)上，通過優(yōu)化垂直供應(yīng)鏈，加強產(chǎn)品追蹤與預(yù)測，更加精準(zhǔn)地控制庫存，以減少資源閑置與浪費。

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